Останнім часом та й не дуже останнім частина братів і сестер у фейсбуці зайнялись альпінізмом. Ходять на прекрасні високі вершини , постять чудові фото. Я також альпініст, але виключно диванний . Всі мої “сходження” у книжках і моніторі. Колись я натрапив в неті на переклад чудової статті Стівена Венейблса про експедицію 1988 року на Східній стіні Евересту. Унікальність того сходження полягала в тому , що команда тільки з чотирьох чоловік наважилась і пройшла новий технічно складний маршрут на найбільш небезпечній і віддаленій стороні найвищої гори без допомоги шерпів і кисневих балонів. Тільки один альпініст зміг піднятись на вершину. А їх спуск в Базовий табір переріс на боротьбу зі смертю . Ціна , яку взяла гора, була високою : ампутації кінчиків пальців на ногах і руках. Однак для учасників сходження стало пригодою всього життя, яку вони згадують і донині . Статтю Стівена Венейблса можна прочитати за посиланням : https://www.risk.ru/blog/196583
Більш повна версія є в американському альпіністському журналі : https://www.alpinejournal.org.uk/…/AJ%201989%201-8%20Venabl…
Там же є не менш сильна стаття ще одного учасника, Еда Вебстера : http://publications.americanalpineclub.org/…/Four-Against-t…
Її перекладів я не зустрічав, тому вирішив подужати. Прошу сильно не бити за якість , бо мій інгліш не дуже , а текст досить складний для мене. Від деяких речень хотілося битися головою об клавіатуру.
Більшість фото зі сторінок Еда Вебстера і Стівена Венейблса у фейсбуку.
Більш повна версія є в американському альпіністському журналі : https://www.alpinejournal.org.uk/…/AJ%201989%201-8%20Venabl…
Там же є не менш сильна стаття ще одного учасника, Еда Вебстера : http://publications.americanalpineclub.org/…/Four-Against-t…
Її перекладів я не зустрічав, тому вирішив подужати. Прошу сильно не бити за якість , бо мій інгліш не дуже , а текст досить складний для мене. Від деяких речень хотілося битися головою об клавіатуру.
Більшість фото зі сторінок Еда Вебстера і Стівена Венейблса у фейсбуку.
Четверо проти Канчунгу.
Ед Вебстер.
Ед Вебстер.
Протягом десяти хвилин ніхто не говорив. Ми витріщалися на гірський схил перед нами ,приголомшені , непевні, в нерішучості. Отже це те, заради чого ми проїхали пів світу, щоб піднятися на гору. Шість , вісім , чи десять тисяч футів (2000-3000м) мерехтливих снігів і льоду східної стіни Евересту іскрилися нам. Розмах був поза людським сприйняттям. Проміжні хребти ховали нижню частину стіни, хмари загортали верхні гребені і вершину, але врешті-решт було Південне сідло. Буквально відчувався рев тисяч лавин, що зривалися вниз Ми дивилися і дивилися, і дивилися. Тоді хтось заговорив.
“Вона велика!”
“Думаєш ми зможемо піднятися на неї?”
“Бог ти мій, вона здоровенна!”
“Хтось бачить безпечний шлях нижнім контрфорсом?”
“Не думаю , що тут взагалі видно нижній контрфорс.”
У 1921 році Джордж Мелорі і Г. Г Булок в процесі пошуків оптимальних підходів до Північного Сідла стали першими представниками Заходу, хто побачив східну стіну. Канчунгська стіна видалась їм не надто привабливою. “Хтось , менш розважливий , міг би спробувати цей шлях, якщо б наважився, але категорично він був не для нас,” писав Мелорі.
Протинявшись намарно три тижні через запізнілі зимові хурделиці та проблеми з тибетськими носіями , нам тим не менше свербілось добратися до гори. Однак навіть це завдання , часом виглядало сумнівним. На початку березня ми проїхали на китайській армійській вантажівці до Кхарти, де закінчувалась дорога, а потім пройшли пішки до Лангма Ла, 5480м перевалу. Тут на “передовому базовому таборі” біля 80 наших яків пустилося додому. “Занадто багато снігу” - заявили погоничі. Було все ще дуже багато зими в Гімалаях. Подальші простої , спричинені лінощами тибетських селян , нашого офіцера зв'язку та перекладача, а також пізьньозимовими бурями, довели нас до точки кипіння . Коли 24 березня погода прояснилася, ми умовили 130 наших погано одягнених тибетців рушити по коліна в снігу через Лангма Ла. Жінки і діти несли найважчі вантажі, найсильніші чоловіки — найлегші. Жінки з дітьми лиш посміхалися і робили свою роботу. Після ще однієї хурделиці , коли тибетці вимагали (і врешті решт отримали) подвійну платню , Базовий табір був встановлений 29 березня на голому , продутому всіма вітрами відгалуженню Канчунгського льодовика. Пройшов цілий місяць як ми взяли курс з Катманду і Пекіна в Тибет.
На відміну від недавніх “альпіністських феєрій” на Евересті мета нашої четвірки була простою в теорії та важкою на практиці — прокласти новий маршрут на загрозливій Канчугській стіні, можливо найбільш небезпечній та страхаючій стороні Евересту без допомоги шерпів чи кисневих балонів. Та чи мала взагалі команда з чотирьох альпіністів шанс пройти новий маршрут на Евересті. Чи була то взагалі здорова , практична ідея. Як щодо тертів всередині команди чи рятувальних робіт. Існували очевидні обмеження та пастки.
Коли Роберт Андерсон подав заявку до Китайської федерації альпінізму в Пекіні, єдиною стороною гори, на яку ще не видали масу дозволів , була східна стіна. Насправді її взагалі ніхто не замовляв. Якими в реальності були наші перспективи? Репутація стіни була лякаючою. У 1981р. Американська експедиція , здолавши величезні технічні труднощі , зазнала невдачі на висоті 7000м. Мотолебідка, сигнальні ракети, кисень, велика команда мали місце під час першого проходження Канчунгської стіни в 1983 році американською експедицією, що проходила у важкому гімалайському стилі. Чи можливо пройти Канчунг простіше?
У Колорадо Джорж Лоу показав нам фото зі свого сходження. Раптом я помітив невеликий контрфорс на лівій стороні. Над контрфорсом більш пологі схили вели прямо до Південного сідла. То була зворотня сторона західної стіни Лхотзе над Західним цирком. Однак проблем на маршруті було чимало. Існувала ймовірність сходу снігових дощок зі снігу надутого на верхньому басейні; пояси сераків шириною в декілька миль загрожували зліва і справа від нижньої частини контрфорсу; ну і суттєвою виглядала лавинна небезпека у кулуарі, що розділяв Контрфорс Лоу від нашого. Довершували все це сераки завбільшки з будинок, що загрозливо маячили над вінцем нашого контрфорсу.
Після кількох кадрових ротацій американці Роберт Андерсон і я, а також канадець Пол Тір стали в стрій. Оскільки наша експедиція приурочувалася до 35-ї річниці першого сходження на Еверест, Лорд Джон Хант, лідер славетної експедиції 1953 року, став нашим почесним керівником . Проте, як відзначив Лорд Хант, ми не змогли б відповідати належному рівню британського патріотизму без хоча б одного англійського альпініста. Він рекомендував Стівена Венейблса , одну з молодих британських гімалайських сяючих зірок . Норбу Тенцінг, старший син Тенцінга Норгея , займався логістикою. Американці Мімі Зіман і Джо Марк Блекберн приєдналися як експедиційні лікар і фотограф. Пасанг Норбу з Намче Базара став сірдаром, кухарем і перекладачем з тибетської, Касанг Тсерінг з Кхарти — помічником кухаря.
Все ж, у гарячкові тижні перед відправленням я почав сумніватися. Я багато ходив з Робертом, один раз з Полом і жоден з нас навіть не бачив Венейбелса.
Після нескінченних затримок, ми були в захваті від перспектив самого сходження — тієї рідкісної діяльності в гімалайських експедиціях. 30 березня Роберт і я розвідали місце під передовий базовий табір біля підніжжя стіни. Ми так і не переконалися чи лівий контрфорс можливо пройти. Післяобідня імла переросла в нічний снігопад — періодична риса Канчунгського мікроклімату, але Пол зі Стівеном вирушили наступного ранку у густезному тумані з тибетцями обладнувати табір. Ніби не важка піша прогулянка , можливо п'ять миль завдовжки. В умовах поганої видимості іти було важко. В день дурнів першого квітня ми святкували церемонію посвяти Базового Табору з розвішуванням молитовних прапорців і звичайно понапивалися.. Сходження могло розпочинатися.
Передовий Базовий табір розташовувався за дві милі на північ від величезної стіни Лхоцзе і за милю від підніжжя нашого контрфорсу. Ми незабаром сканували в телескоп те , що ми вважали можливим маршрутом і давали назви його характерним рисам. “Великий Ал” - кулуар , що розділяв наш контрфорс від Контрфорсу Лоу. “Гребінь Цвітна капуста” з його блоком сераків увінчував наш контрфорс . Ми сподівалися обійти зліва нижній льодопад, вийти по діагоналі направо через два нижні снігові поля, прокурсувати вгору короткою скельною стінкою, потім пробігтися “Шотландським звором” вузьким скельним кулуаром до “Великого Алу”. Вихід з “Великого Ала” на вершок контрфорсу виглядав дуже сумнівним. Не портрапляння в лавину у “Великому Алі ” чи під серак , що обрушується з гребня “Цвітної капусти” цілком залежало від карми. Пасанг обіцяв палити священні ялівці і молитися за нас кожного ранку. Ми потребували того.
В 6:30 ранку 3-го квітня у передовому базовому таборі ми почули гучний тріск, гуркіт і рев. “Пішла з стіни Лхотцзе!” крикнув Роберт. Ми стояли не дихаючи, в той час як біля хвиля снігу і льоду летіла з 1500-метрової прірви , щоб, влупившись в льодовик , вибухнути білою піною у горизонтальному атомному вихорі. На щастя хмари розсіялись якраз перед лінією нашого підйому.
“Вона не зачепила наш маршрут — файно” відмітив Стівен, готуючись вирушати. Непоганий початок першого дня на горі, подумав я.
Роберт і і Стівен лідирували , швидко прогресуючи ; Пол і я працювали в'юнчими конями. Лідируюча двійка вішала перильні мотузки, ми протягували вантажі додаткові 100 метрові відрізки. Стівен лідирував на стіні “Венейбелсова стіна” , 300 футів лазання на межі, складністю 5,8 .Він вибачився переді мною, бо він знав , що я хотів там пролізти. Однак краса команди з 4 чоловік полягала якраз в тому , що кожен з нас був забезпечений достатньою можливістю лідирування.
Роберт пройшов “Шотландський звор” наступного дня, тоді Пол пройшовши “Траверс”, ступив на нічийну землю, перетинаючи ліву сторону Великого Ала. Нависаючі скельні пояси над Шотландським звором давали неясне відчуття безпеки, та на Траверсі лавинна небезпека з Цвітних Капустин над нашим контрфорсом і з поясу сераків милею вище у Великому Алі становила постійну загрозу. Пізніше я порівнював цю частину сходження з прискорювачем заряджених часток. Ідея полягала в тому , щоб не бути в ролі атома-мішені.
“Четверо проти Канчунгської стіни? Ви здуріли!” вигукнув Стівен, цитуючи Чарлі Хюстона . Вони зустрілися на святкуванні :60-ї річниці Гімалайського Клубу, якраз напередодні експедиції. Хюстон потім додав, що в нас був якийсь невеликий шанс на успіх. Еверест був єдиною горою заради сходження на яку, ми могли працювати і страждати достатньо багато . На щастя ми не знали якими , врешті-решт будуть наші страждання.
Стівен і я обробили кілька мікстових відрізків до “Тераси”, вузької платформи , нижче , прикриваючих її нависань. Наступного дня ми помінялись ролями, спостерігаючи і фотографуючи 600-мм об'єктивом , як Роберт і Пол, дві мурахи, лізуть загрозливо стрімким льодовим схилом на висоті 6400м. Пол розповідав , що його лідирування на 90 метровому 75 градусному схилі , було “найважчим льдовим пітчем в моєму житті”. В той же час , він був засмученим , бо був змушений відпочити на льодобурі. “Льодовий пітч Пола” , що виводив на гребінь Цвітної Капусти, став одним з ключів сходження.
Після жумарення дюжини 100 метрових відрізків перил, прийшла моя черга лідирувати. Я здригнувся . Дві найгірші на вигляд Цвітні Капустини , в тому числі й зловісний “Грейнхаундський Автобус” маячили прямо над головами. На щастя їх розділяло невелике сідло.
Я направився в лоб майже вертикальним льодом, гладким як листове залізо, потім відклав вліво через круті “цукрові” сніги нижче розірваної правої Цвітної Капустини, використавши всі льодові гаки і 25 м мотузки , і звалився на невеликій терасі на гребені хребта, місці Першого Табору.
Вище нависала 80 метрова стіна сераку. Стівен відчував висоту, отож я продовжував. Після двох попередніх еверестовських експедицій я нарешті дістався до лідирування на парочці пітчів! Сніг був бездоганно твердим фірном. Я проліз вільним лазінням 95 градусну стіну за винятком кількох штучних точок опори на фірнових гаках для подолання цукрового ребра.”Найкращий кусок льодолазання , який я коли-небудь бачив” підбадьорював Стів. Венейблс , той ще любитель труднощів, вернувся наступного дня з Полом і Робертом на битву з контрфорсом, щоб подолати свій дорогий серцю льодовий жолоб над “Стіною Вебстера” . Пролізши ще один жолоб , він наштовхнувся на неприємний сюрприз .“Я дотягнувся і вхопився за гострий край величезної тріщини , 15м завширшки, повністю захованої від нас знизу” він розповідав. Легкі засніжені схили простягались якраз за нею. Тірольський траверс через провалля видавався нашим єдиним варіантом . Проблема була в тому, що ніхто з нас його ніколи не робив.
Після чотирьох днів у Базовому таборі, поганої погоди, шлункових розладів і апатії ми повернулися в Передовий базовий табір наступного старту в 2:30 ночі. Стівен встав розпалювати пальник і готувати чай і вівсянку швидкого приготування. Я ніколи не зустрічав альпініста з таким запалом до альпійських стартів. Здійснивши вчотирьох транспортну ходку до Табору 1 на висоту 6700м, ми поставили два бібліровські намети і я з Робертом рушили на триденну спробу проходження Тріщини. На платформі нижче її кромки виламуванням кількох гігантських льодових лез було створене химерне вікно в провалля. Я спустився по мотузці в царство мертвих один. Роберт почувався зле.
Тріщина з прямовисними стінками була шириною 15 і глибиною 30 метрів. Горизонтальні пилові прошарки перетинали моторошні блакитні стіни. Дно секретного проходу було густо всипане пухляком. Обв'язаний мотузкою , борсаючись у заметах і остерігаючись ступити в приховану пустоту я перетнув дно лазу. Дихання стало швидким і жадібним. Я почувався жертвою, що потрапила у пастку і в темряві досліджує будинок з привидами , освітлюючи шлях відблиском єдиної свічки. Протиснувшись крізь вузький на одного чоловіка прохід , я вступив у нову камеру з черговою зловісною перспективою : 12 метровою глибою льоду , заклиненою між стінками тріщини , немов гігантський корок. На жаль я не міг розгледіти чи можливий вихід за нею — не випадок якщо хтось би наважився пролізти знизу.
Наступного дня , 16 квітня, ми знову спустилися в Тріщину. “Це найдивніше місце , в якому я коли-небудь бував ” важко видихнув Роберт. “Ми всередині Гори Еверест”. Гігантський клин як ніколи провіщував біду, в той же час був достатньо великим , щоб здаватися стабільним. Я виступав за вихід з Тріщини штучним лазінням, але Роберт передчував , що спершу нам слід дослідити що там за корком. Він став мене страхувати. Я не пам'ятаю, чому я врешті-решт погодився.
За три з половиною метри від глиби я спинився, щоб забити льдовий гак. Я заганяв його з усієї сили. За мить чи дві я б вклікнувся в нього і продовжив рух під клином. Раптом клин вибухнув і обрушився. Я на мить подумав, що атомний заряд здетонував за моїм правим вухом. Я зрозумів , що трапилось і на висоті 7000 м побіг назад до Роберта. Кристали льоду мерехтіли на сонці, накриваючи нас вибуховою хвилею, небо падало на наші голови.
“Ед , з тобою все добре !” - несамовито репетував Роберт.
“Я тут” - крикнув я , присівсши за ним.
“Ти як тут опинився — перелетів?”- він гучно здивувався.
Вібрації від забивання льодового гака спричинили руйнування клина. Забракло кількох секунд, щоб тонни льоду поховали мене під собою . Коли нарешті повітря очистилось, Роберт глянув на мене з іронічною усмішкою. “Що ж , тут зараз безпечно” - він уїдливо зауважив. Мов мисливець за трофеями я балансував на глибах, вдячний, що вони не стали моєю могилою. Далі зліва був буквально глухий кінець з нависаючими , неміцними льодовими стінами. Тому після обіду , я пройшов дальню стінку тріщини штучним лазінням на льодобурах і фірнових гаках. Потім ми приладнали декілька мотузок і зформували тірольський траверс. Шлях до Південного Сідла став відкритим.
Першого травня по коліна в снігу ми за сім годин перенесли вантажі в Табір 2 нижче “Літаючого Крила”, великого бергшрунду на висоті 7400 м . Сніг був ідеальний для сковзування і ми за годину спустилися до Табору 1, втікаючи від білої імли. Після шести тижнів акліматизації , дюжини мандрівок вверх-вниз нижнім контрфорсом і одного походу до Табору 2 ми були готові до великого ривка. Чудесним чином ніхто з нас жодного дня серйозно не хворів .
Снігова буря третього травня раптово перервала нашу першу спробу досягти вершини. Після запроторення в Таборі 1, розчаровані і нетерплячі , ми відступили в глибоких снігах в Передовий Базовий Табір. Канчунгський мікроклімат був значно більш непостійним ніж погодні умови на Ронгбуку чи Кхумбу. Практично щодня потаємні вологі хмари виповзали з басейну ріки Арун на схід від Макалу. Ранній мусонний сніг налітав на східну стіну. Наступного ранку величезна лавина начисто вимела Великого Ала. Ми здригнулися.
Двома днями пізніше ми заздрісно спостерігали як за прекрасної , безхмарної погоди вершини досягли три альпіністи з Японо-Китайсько-Непальської Експедиції Дружби, що налічувала 300 учасників і мала бюджет в 7 мільйонів. Їхній перший Непало — Тибетський траверс гори з прямою телетрансляцією з вершини пізніше був проголошений “як найісторичніший подвиг в історії альпінізму”. У нас були прямі наміри увірватися на їхню вечірку; на жаль , шторм перешкодив нашим планам.
8 травня ми нарешті вирушили з Передового табору наверх. Після рутинного переходу до Табору 1 наступного дня ми продовжили рух до Табору 2. Знову 12 годинне волочіння свіжим, по пояс пухляком при поганій погоді значно вимучило нас.
Наступного раннього ранку прекрасний півмісяць висів над західними стінами Чомо Лонцо і Макалу. Був ідеальний день, ясний , тихий і сонячний. Того дня ми ступали благословенним новим шляхом до Південного Сідла. Було навіть трохи фірну. Ми обійшли правий край Літаючого Крила, драматично нависаючого бергшрунду, потім рушили по діагоналі наліво у великий басейн прямо під сідлом. Ранковий екстаз зів'яв в той час як ми важко брели глибокими снігами, щоб добратись до безпечніших схилів за двома скельними виходами. Норовливий вітер рвався через сідло, загрожуючи збити нас з ніг. Ми швидко одягнули наші висотні костюми. Працюючи змінами , ми пробивали стежку; мені випала незабутня удача вести останню сотню метрів до Південного Сідла. Стрімкість снігового схилу зросла до 60° на останніх 5 метрах. Забивши свій льодоруб , я переліз через край.
Пейзаж був з найбільш безутішних , що можна тільки уявити — виморожена пустеля зі снігу , льоду , скель і , перш за все , вітру. Колосальні снігові вихори зривалися в вершин Лхоцзе і Евересту. Вітер гудів немов реактивний двигун на форсажі. Пориви вітру в 160 км за год рвалися на нашому одязі і обличчях поки ми встановлювали двоє наших невеликих намети. Щоб забезпечитись від ще сильнішого вітру , ми закріпили 7мм шнуром намети до валунів і наскладали всередині по кутах каміння. Жадібно хапаючи дорогоцінне повітря, ми боролись з виснажливими ефектами висоти. Нескінченний вітер тріпав наметовими стінками і ми побоювались , що він може порвати їх. Ми приготували трохи супу і чаю. Поспати було практично неможливо.
Рано вранці Роберт повідомив Стівену і мені в нашому наметі , що Пол захворів. Його рвало і можливо в нього почався набряк мозку . Він мав негайно спускатися. Поки ми змогли вирішити хто буде спускатися з ним, Пол присів біля входу до нашого намету. “Я не хочу, щоб хтось ішов зі мною вниз. Ми всі важко працювали заради цього сходження,” сказав він і його голос здригнувся від хвилювання. “Я можу спуститися сам . Просто зробіть так , щоб я пишався . Добре? Вийдіть наверх!” Ми важко працювали, щоб завершити наш новий маршрут до Південного Сідла і 8000 м. Нездатний приховати своє розчарування, Пол зник на 2700м стіні на шляху до табору на Канчунгському льодовику, де чекали Джо і Мімі.
На щастя вітер послабшав і в 11 вечора 11 травня Робер, Стівен і я вирушили на вершину. Щоб зекономити на вазі, ми піднімалися незв'язаними і без рюкзаків. Близько першої ночі ми помилково зійшли з маршруту і опинилися занадто зліва, поодинці піднімаючись зруйнованими скельними плитами. Єдиний промах переріс би в безперешкодне падіння на протязі сотень метрів до Західного Цирку. На щастя ми пройшли цей некомфортний відтинок успішно і до сходу сонця досягли висоти 8400.
Тут ми знайшли японський намет, залишений експедицією тижнем раніше. Зупинившись перепочити , я глянув через плече. Сонце , що сходило, залило верхні стіни Лхоцзе морем рожево-оранжевого альпійського сяйва. То було як схід сонця в раю, видовище , яке ніколи більше не побачу доки житиму. В 5-й ранку в тіні температура була металево холодною, можливо мінус 30 чи 40 градусів . Мій розум, затуплений браком кисню, сумнівався в можливості обмороження. Я ж фотографував сходи сонця протягом всієї подорожі. Коли мої пальці мерзли , я тут же починав рухатись і вони розігрівались. Прекрасні кольори блякнули ...
Знявши громіздкі зовнішні рукавиці, я в тонких внутрішніх витягнув камеру. Момент коли я торкнувся металевої частини корпусу фотоапарата , був наче сухий лід випалив кінчики моїх пальців. Міцно тримаючи камеру, я зробив близько десяти кадрів. Без незворотних ушкоджень — я надіявся. Але кінчики пальців страшно заніміли. Болю не було, тільки холодне тупе ниття. Я не бачив причини спускатися. Сьогодні ми збирались тріумфувати!
Ми піднімалися на автопілоті. Не розмовляли. 60 метрів нижче Південної вершини хтось розтрусив мій світ мрій. Вислизнули останні клаптики реальності. Сніг налітав вихором із-за гребеня , стелився навколо мене. Я кинув оком вгору. Кольорові тканини тріпотіли на вітрі. Потім я помітив , що зібралося декілька чоловік. То були буддистські монахи . Не було нічого незвичайного чи недоречного. В мене були галюцинації , та я не усвідомлював того. Скельні виходи вздовж гребеня були покриті різбленням і яскраво розмальовані, мов камені мані. Молитовні прапорці висіли між стрімчаками , монотонно наспівуючи, туди-сюди снували монахи в пурпурових рясах. Справа сів у сніг відпочити Стівен.
Раптом хвиля сонливості і виснаження накрила мене. Я не міг не спати ні секунди довше. Я знепритомнів. Моя голова важко опустилась вперед, а свідомість відключилась. Коли я прокинувся від здригання, монахи зникли. Я згадав, що на Евересті і маю взяти контроль над собою!
“Ти допоможеш мені протоптувати стежку” прокричав Стівен , розчарований тим , що йому цілий день самотужки довелося пробивати шлях. Я просто не міг догнати його. “Я продовжую засинати” - крикнув я. З тим Стівен потупав своїм шляхом до Південної вершини, снігового горбика прямо вверху. За мить він зник з виду.
Я все ще вважав , що зможу дійти до вершини Евереста. За десять метрів до Південної Вершини, де кут нахилу зріс до майже 60 º , піднімаючись не у зв'язці , я почав відчувати себе дуже вразливим. Що якщо я знову відрубаюсь і зісковзну ? Падіння на 3500 м було б явно фатальним. Була 15:30.. Якщо б я продовжував, то був би ризик відкритого бівуака зовсім близько від вершини. Почавши спуск , можливо все ще зміг би досягти наших наметів на Південному Сідлі до настання сутінків. Продовження стало би залицянням до смерті. В мене були інші цілі в житті , крім сходження на Еверест. Моя спроба на сьогодні скінчилася. Піднявшись без кисневих балонів і підтримки шерпів, я був щасливий , що “чесними методами” дійшов до Південної Вершини, 8847м, точки вищої за будь-яку іншу гору на Землі.
Шістдесятьма метрами нижче я зустрів Роберта . Він хотів продовжувати . Я сказав , що почекаю його над японською палаткою. Через півтори години Роберт врешті вийшов шкутильгаючи із-за хмар. Він також дійшов до Південної Вершини, але був зупинений погіршенням погоди і майже загубив дорогу на спуску. Жодних слідів Стівена він не бачив. У сутінках ми досягли порожнього намету на 8380. Принаймі у нас був прихисток від вітру. Без спальних мішків ми тулилися один до одного у наших висотних костюмах. Чи був Стівен живий чи мертвий? У п'ятій ранку ми виповзли з намету і побачити виснажену фігуру з обличчям у льодових кристалах , що ішла похитуючись у нашу сторону. То був Стівен, він пережив ніч! Його голос був дуже, дуже слабким. “Я зробив це “ він сказав. “Я був на вершині”.
Стівен став першим британським альпіністом , що піднявся на Еверест без кисневих балонів. Ми були схвильованими , але вкрай виснаженими. Внизу на Південному Сідлі ми проспали решту дня, нашого третього повного дня на висоті вище 8000м без додаткового кисню.
Наступного ранку , 14 травня ми заледве могли рухатись. Ми повільно усвідомили , що спуск до безпеки стане боротьбою за наші життя. У нас закінчилась їжа. Оглянувши свої занімілі , холодні кінчики пальців, я усвідомив , що вони виглядали і відчувалися дерев'яними. Спускаючись, ми б залишили свої намети на сідлі, переночували в таборі 2 і наступного дня продовжили рух до Табору 1, де в нас були припасені два намети і запас їжі. Я глянув на апатичного Роберта у його палатці. Час від часу він сідав , вертів у руках свої кішки і тоді звалювався від слабкості. Стівен трупом лежав перед нашим наметом. Я витягнув камеру, щоб зробити фото і він нерішуче махнув рукою, щоб довести , що він все ще живий.
В 12:30 дня я вирушив до Табору 2. Ступивши з східного краю сідла , я занурився у глибокий в пояс сніг . Добрий для лиж , але нелегкий для ходьби пішки. Після обідні бурі двох останніх днів наробили шкоди. Більше снігу здули з сідла на підвітряну сторону потужні вітри. Умови були настільки поганими , настільки могли бути. Лавинна небезпека — екстремальною. Край хмари придушував видимість. Спотикаючись у білій імлі, я брів схилом вниз , тримаючись скель зліва. Мої вуха напружувались за найменшим звуком осадки чи тріскання снігу.
Я зміг побачити силует Роберта на краю сідла, в 150 м вище. Я крикнув йому , щоб він не з'їжджав . За декілька секунд він був майже на одному рівні зі мною і стояв у центрі величезного лавинонебезпечного снігового поля. Він падав усю дистанцію.
“Ти що робиш?” - крикнув я , не вірячи у побачене.
“Я з'їжджав. Воно виглядало добре.” він пробурмотів . “Думаю, то було досить таки швидко. Я загубив обидва свої льодоруби.” він додав. “Ти зможеш позичити мені свою запасну лижну палку?” Я залишив її йому. Пізніше я дізнався , що Стівен побачив Робертові сліди . Він так само з'їхав і також загубив свій льодоруб. Тепер в мене був єдиний наш льодоруб.
Адреналін вів нас вниз наступні 300 м. Сніг залишався глибоким , але у сутінках ми досягли Табору 2. Тут ми знайшли декілька додаткових ємностей з пальним. Ми закип'ятили гарячої води, щоб попити і тоді відключились. На жаль в нас не було запасів їжі.
Наступного дня ми протягом кількох годин не могли вилізти зі своїх спальних мішків. Я став все більше злитися. Почав думати, що ми можемо померти. Сходження приносило стільки задоволення, було таким хвилюючим, таким приголомшливим і Стівен дійшов до вершини. Смерть тоді здавалась несправедливою. Якщо не брати до уваги мої обморожені пальці, Стівен і Роберт на той момент виглядали гірше за мене. Вони ледве ворушилися. Ми пам'ятали тих , хто загинув на К2. “Стівен”- бурчав я, “Ти не станеш знаменитим, поки не зійдеш вниз живим”. Весь день ми намагались рушити . Ми планували вийти в одинадцятій годині, потім в дванадцятій, першій, другій, третій. Після двох годинного забивання свого спального мішка, я вирушив в 15:45. Двоє інших все ще порались зі своїми кішками. Темніло в шостій. Бій почався.
Обгортаючий по пояс сніг був певною мірою комфортним. Сідати на довгий перепочинок було так просто. Видимість погіршилась до 10 метрів. Раптом я спіткнувся на короткій обледенілій сходинці. За долю секунди я вже мчав на спині головою вниз. Інстинктивно я вхопився за льодоруб, заганяючи його щтичок в сніг. Впираючись також черевиками і кішками , я зупинився. 30 метрів нижче відкрита тріщина злобно дивилася на мене, її бездонна блакитна пустота чекала з відкритими обіймами. То було божевілля. Я вдруге уникнув смерті. За годину темніло і було би краще вернутися до Табору 2, розтопити трохи води на залишках пального і наступного ранку продовжити спускатися. Зусилля на підйом назад в сильний снігопад майже доконало нас. Ми змарнували цілий день . Нічого не їли протягом двох днів і падали з ніг. Я знав , що якщо ми наступного дня не дістанемось Передового базового табору , я швидше за все помру.
Золоте сонце зійшло над Тибетом. Я вирушив в 10 -й ранку, Роберт - за мною . Стівен вийшов останнім. Швидко штормові хмари і легкий сніг накрили нас. Незв'язаний , повільно, обережно , використовуючи все своє уміння орієнтуватися, якого я навчився за двадцять років, я пробивав стежку і шукав шлях через лабіринт тріщин в хурделиці. Кожен крок міг стати моїм останнім. Випадково я мигцем через хмару помітив бамбукову жердину з оранжевим прапорцем. На жаль, ми з помилковою економністю поставили надто мало жердин для позначення стежки. Згодом Стівен догнав мене. Роберт відставав , але кричав , що з ним все ок. Коли ми зі Стівеном дійшли до верхнього кінця наших перил, я подумав, що можливо , лиш можливо, ми будемо жити.
За будь-яку ціну ми мали дістатися до Передового базового табору, де наші колеги могли б подбати про нас. Напружено відкопуючи наші перила, ми до 17:30 спустилися до Табору 1. З настанням темряви , ми дізнались, що не працює жоден з наших налобних ліхтариків. Потім відчепилася моя права кішка. З обмороженими пальцями я не міг її причепити назад. Стівен , який спускався першим, взяв мій льодоруб, щоб видовбувати від намерзлого за минулий тиждень льоду наші мотузки. Спуск по шестистах метрах перильних мотузок в непроглядній темряві з обмороженими пальцями і однією кішкою був нескінченним жахіттям.
Нарешті ми досягли льодовика . В четвертій ночі увійшли похитуючись в табір. Після емоційного возєднання , наші друзі стали цілодобово дбати про нас. Робер провів ще одну ніч на горі і безпечно спустився вранці.
За всю свою кар'єру альпініста я ніколи не доводив себе до того , щоб ненавидіти сходження чи гору. Але тоді в мене виникли подібні почуття щодо Евереста. Я не міг більше заставити себе глянути крізь розриви в хмарах на жорстоку велич гори. Через 2 дні у Базовому таборі Мімі змінила мені бандажі. До того я ніколи не думав, що втрачу частину пальця на руці чи нозі. Я байдуже глянув на кінчики пальців. Вони були чорні і тверді на дотик. Нарешті до мене дійшла жахлива правда. Я втрачу всі кінчики пальців на лівій руці, три — на правій , частини трьох пальців на лівій нозі. Моя права нога заніміла, але якимось чином залишилась неушкодженою. Я лівша і чи зможу знову тримати ручку чи олівець? Написати другу листа? Написати своє ім'я? Всі ті прості уміння промайнули у моїй голові у той момент зневіри. Сльози покотилися по щоках.
Ми майже дивом вижили на сходженні, не втративши здорову волю до життя. Тепер Пол , Мімі, Джо , Пасанг і Касанг допомагали нам дістатися додому. 25 травня ми відправились з Базового табору. Мене і Стівена протягом 4 днів несли на носилках більшу частину шляху до Кхарти. Через три тижні після завершення сходження я був в лікарні в Бостоні.
Стівен , Роберт і я, кожен з нас втратив частини декількох пальців на ногах. Через фотографування я втратив також кінчики пальців на руках. Ми були на межі існування, боролися за життя і перемогли. Ми почувалися привілейованими, що успішно піднялись на найвищу вершину світу новим маршрутом. Контрфорс Неверест на Канчунгській стіні був одночасно захопливим і небезпечним підйомом. Після шести операцій я одужав, можу писати і друкувати, і навіть зробив кілька нескладний сходжень другим у зв'язці. А мої фото сходу сонця виявились красивими. Ми заплатили жахливо високу ціну за наш підйом. Але наше сходження на Канчунг стало для всіх нас пригодою всього життя. Як недавно написав Стівен Венейблс “Кожен має право раз у житті зробити щось абсолютно божевільне”. Штука в тому , щоб вибратись з того цілим. Нам пощастило.
“Вона велика!”
“Думаєш ми зможемо піднятися на неї?”
“Бог ти мій, вона здоровенна!”
“Хтось бачить безпечний шлях нижнім контрфорсом?”
“Не думаю , що тут взагалі видно нижній контрфорс.”
У 1921 році Джордж Мелорі і Г. Г Булок в процесі пошуків оптимальних підходів до Північного Сідла стали першими представниками Заходу, хто побачив східну стіну. Канчунгська стіна видалась їм не надто привабливою. “Хтось , менш розважливий , міг би спробувати цей шлях, якщо б наважився, але категорично він був не для нас,” писав Мелорі.
Протинявшись намарно три тижні через запізнілі зимові хурделиці та проблеми з тибетськими носіями , нам тим не менше свербілось добратися до гори. Однак навіть це завдання , часом виглядало сумнівним. На початку березня ми проїхали на китайській армійській вантажівці до Кхарти, де закінчувалась дорога, а потім пройшли пішки до Лангма Ла, 5480м перевалу. Тут на “передовому базовому таборі” біля 80 наших яків пустилося додому. “Занадто багато снігу” - заявили погоничі. Було все ще дуже багато зими в Гімалаях. Подальші простої , спричинені лінощами тибетських селян , нашого офіцера зв'язку та перекладача, а також пізьньозимовими бурями, довели нас до точки кипіння . Коли 24 березня погода прояснилася, ми умовили 130 наших погано одягнених тибетців рушити по коліна в снігу через Лангма Ла. Жінки і діти несли найважчі вантажі, найсильніші чоловіки — найлегші. Жінки з дітьми лиш посміхалися і робили свою роботу. Після ще однієї хурделиці , коли тибетці вимагали (і врешті решт отримали) подвійну платню , Базовий табір був встановлений 29 березня на голому , продутому всіма вітрами відгалуженню Канчунгського льодовика. Пройшов цілий місяць як ми взяли курс з Катманду і Пекіна в Тибет.
На відміну від недавніх “альпіністських феєрій” на Евересті мета нашої четвірки була простою в теорії та важкою на практиці — прокласти новий маршрут на загрозливій Канчугській стіні, можливо найбільш небезпечній та страхаючій стороні Евересту без допомоги шерпів чи кисневих балонів. Та чи мала взагалі команда з чотирьох альпіністів шанс пройти новий маршрут на Евересті. Чи була то взагалі здорова , практична ідея. Як щодо тертів всередині команди чи рятувальних робіт. Існували очевидні обмеження та пастки.
Коли Роберт Андерсон подав заявку до Китайської федерації альпінізму в Пекіні, єдиною стороною гори, на яку ще не видали масу дозволів , була східна стіна. Насправді її взагалі ніхто не замовляв. Якими в реальності були наші перспективи? Репутація стіни була лякаючою. У 1981р. Американська експедиція , здолавши величезні технічні труднощі , зазнала невдачі на висоті 7000м. Мотолебідка, сигнальні ракети, кисень, велика команда мали місце під час першого проходження Канчунгської стіни в 1983 році американською експедицією, що проходила у важкому гімалайському стилі. Чи можливо пройти Канчунг простіше?
У Колорадо Джорж Лоу показав нам фото зі свого сходження. Раптом я помітив невеликий контрфорс на лівій стороні. Над контрфорсом більш пологі схили вели прямо до Південного сідла. То була зворотня сторона західної стіни Лхотзе над Західним цирком. Однак проблем на маршруті було чимало. Існувала ймовірність сходу снігових дощок зі снігу надутого на верхньому басейні; пояси сераків шириною в декілька миль загрожували зліва і справа від нижньої частини контрфорсу; ну і суттєвою виглядала лавинна небезпека у кулуарі, що розділяв Контрфорс Лоу від нашого. Довершували все це сераки завбільшки з будинок, що загрозливо маячили над вінцем нашого контрфорсу.
Після кількох кадрових ротацій американці Роберт Андерсон і я, а також канадець Пол Тір стали в стрій. Оскільки наша експедиція приурочувалася до 35-ї річниці першого сходження на Еверест, Лорд Джон Хант, лідер славетної експедиції 1953 року, став нашим почесним керівником . Проте, як відзначив Лорд Хант, ми не змогли б відповідати належному рівню британського патріотизму без хоча б одного англійського альпініста. Він рекомендував Стівена Венейблса , одну з молодих британських гімалайських сяючих зірок . Норбу Тенцінг, старший син Тенцінга Норгея , займався логістикою. Американці Мімі Зіман і Джо Марк Блекберн приєдналися як експедиційні лікар і фотограф. Пасанг Норбу з Намче Базара став сірдаром, кухарем і перекладачем з тибетської, Касанг Тсерінг з Кхарти — помічником кухаря.
Все ж, у гарячкові тижні перед відправленням я почав сумніватися. Я багато ходив з Робертом, один раз з Полом і жоден з нас навіть не бачив Венейбелса.
Після нескінченних затримок, ми були в захваті від перспектив самого сходження — тієї рідкісної діяльності в гімалайських експедиціях. 30 березня Роберт і я розвідали місце під передовий базовий табір біля підніжжя стіни. Ми так і не переконалися чи лівий контрфорс можливо пройти. Післяобідня імла переросла в нічний снігопад — періодична риса Канчунгського мікроклімату, але Пол зі Стівеном вирушили наступного ранку у густезному тумані з тибетцями обладнувати табір. Ніби не важка піша прогулянка , можливо п'ять миль завдовжки. В умовах поганої видимості іти було важко. В день дурнів першого квітня ми святкували церемонію посвяти Базового Табору з розвішуванням молитовних прапорців і звичайно понапивалися.. Сходження могло розпочинатися.
Передовий Базовий табір розташовувався за дві милі на північ від величезної стіни Лхоцзе і за милю від підніжжя нашого контрфорсу. Ми незабаром сканували в телескоп те , що ми вважали можливим маршрутом і давали назви його характерним рисам. “Великий Ал” - кулуар , що розділяв наш контрфорс від Контрфорсу Лоу. “Гребінь Цвітна капуста” з його блоком сераків увінчував наш контрфорс . Ми сподівалися обійти зліва нижній льодопад, вийти по діагоналі направо через два нижні снігові поля, прокурсувати вгору короткою скельною стінкою, потім пробігтися “Шотландським звором” вузьким скельним кулуаром до “Великого Алу”. Вихід з “Великого Ала” на вершок контрфорсу виглядав дуже сумнівним. Не портрапляння в лавину у “Великому Алі ” чи під серак , що обрушується з гребня “Цвітної капусти” цілком залежало від карми. Пасанг обіцяв палити священні ялівці і молитися за нас кожного ранку. Ми потребували того.
В 6:30 ранку 3-го квітня у передовому базовому таборі ми почули гучний тріск, гуркіт і рев. “Пішла з стіни Лхотцзе!” крикнув Роберт. Ми стояли не дихаючи, в той час як біля хвиля снігу і льоду летіла з 1500-метрової прірви , щоб, влупившись в льодовик , вибухнути білою піною у горизонтальному атомному вихорі. На щастя хмари розсіялись якраз перед лінією нашого підйому.
“Вона не зачепила наш маршрут — файно” відмітив Стівен, готуючись вирушати. Непоганий початок першого дня на горі, подумав я.
Роберт і і Стівен лідирували , швидко прогресуючи ; Пол і я працювали в'юнчими конями. Лідируюча двійка вішала перильні мотузки, ми протягували вантажі додаткові 100 метрові відрізки. Стівен лідирував на стіні “Венейбелсова стіна” , 300 футів лазання на межі, складністю 5,8 .Він вибачився переді мною, бо він знав , що я хотів там пролізти. Однак краса команди з 4 чоловік полягала якраз в тому , що кожен з нас був забезпечений достатньою можливістю лідирування.
Роберт пройшов “Шотландський звор” наступного дня, тоді Пол пройшовши “Траверс”, ступив на нічийну землю, перетинаючи ліву сторону Великого Ала. Нависаючі скельні пояси над Шотландським звором давали неясне відчуття безпеки, та на Траверсі лавинна небезпека з Цвітних Капустин над нашим контрфорсом і з поясу сераків милею вище у Великому Алі становила постійну загрозу. Пізніше я порівнював цю частину сходження з прискорювачем заряджених часток. Ідея полягала в тому , щоб не бути в ролі атома-мішені.
“Четверо проти Канчунгської стіни? Ви здуріли!” вигукнув Стівен, цитуючи Чарлі Хюстона . Вони зустрілися на святкуванні :60-ї річниці Гімалайського Клубу, якраз напередодні експедиції. Хюстон потім додав, що в нас був якийсь невеликий шанс на успіх. Еверест був єдиною горою заради сходження на яку, ми могли працювати і страждати достатньо багато . На щастя ми не знали якими , врешті-решт будуть наші страждання.
Стівен і я обробили кілька мікстових відрізків до “Тераси”, вузької платформи , нижче , прикриваючих її нависань. Наступного дня ми помінялись ролями, спостерігаючи і фотографуючи 600-мм об'єктивом , як Роберт і Пол, дві мурахи, лізуть загрозливо стрімким льодовим схилом на висоті 6400м. Пол розповідав , що його лідирування на 90 метровому 75 градусному схилі , було “найважчим льдовим пітчем в моєму житті”. В той же час , він був засмученим , бо був змушений відпочити на льодобурі. “Льодовий пітч Пола” , що виводив на гребінь Цвітної Капусти, став одним з ключів сходження.
Після жумарення дюжини 100 метрових відрізків перил, прийшла моя черга лідирувати. Я здригнувся . Дві найгірші на вигляд Цвітні Капустини , в тому числі й зловісний “Грейнхаундський Автобус” маячили прямо над головами. На щастя їх розділяло невелике сідло.
Я направився в лоб майже вертикальним льодом, гладким як листове залізо, потім відклав вліво через круті “цукрові” сніги нижче розірваної правої Цвітної Капустини, використавши всі льодові гаки і 25 м мотузки , і звалився на невеликій терасі на гребені хребта, місці Першого Табору.
Вище нависала 80 метрова стіна сераку. Стівен відчував висоту, отож я продовжував. Після двох попередніх еверестовських експедицій я нарешті дістався до лідирування на парочці пітчів! Сніг був бездоганно твердим фірном. Я проліз вільним лазінням 95 градусну стіну за винятком кількох штучних точок опори на фірнових гаках для подолання цукрового ребра.”Найкращий кусок льодолазання , який я коли-небудь бачив” підбадьорював Стів. Венейблс , той ще любитель труднощів, вернувся наступного дня з Полом і Робертом на битву з контрфорсом, щоб подолати свій дорогий серцю льодовий жолоб над “Стіною Вебстера” . Пролізши ще один жолоб , він наштовхнувся на неприємний сюрприз .“Я дотягнувся і вхопився за гострий край величезної тріщини , 15м завширшки, повністю захованої від нас знизу” він розповідав. Легкі засніжені схили простягались якраз за нею. Тірольський траверс через провалля видавався нашим єдиним варіантом . Проблема була в тому, що ніхто з нас його ніколи не робив.
Після чотирьох днів у Базовому таборі, поганої погоди, шлункових розладів і апатії ми повернулися в Передовий базовий табір наступного старту в 2:30 ночі. Стівен встав розпалювати пальник і готувати чай і вівсянку швидкого приготування. Я ніколи не зустрічав альпініста з таким запалом до альпійських стартів. Здійснивши вчотирьох транспортну ходку до Табору 1 на висоту 6700м, ми поставили два бібліровські намети і я з Робертом рушили на триденну спробу проходження Тріщини. На платформі нижче її кромки виламуванням кількох гігантських льодових лез було створене химерне вікно в провалля. Я спустився по мотузці в царство мертвих один. Роберт почувався зле.
Тріщина з прямовисними стінками була шириною 15 і глибиною 30 метрів. Горизонтальні пилові прошарки перетинали моторошні блакитні стіни. Дно секретного проходу було густо всипане пухляком. Обв'язаний мотузкою , борсаючись у заметах і остерігаючись ступити в приховану пустоту я перетнув дно лазу. Дихання стало швидким і жадібним. Я почувався жертвою, що потрапила у пастку і в темряві досліджує будинок з привидами , освітлюючи шлях відблиском єдиної свічки. Протиснувшись крізь вузький на одного чоловіка прохід , я вступив у нову камеру з черговою зловісною перспективою : 12 метровою глибою льоду , заклиненою між стінками тріщини , немов гігантський корок. На жаль я не міг розгледіти чи можливий вихід за нею — не випадок якщо хтось би наважився пролізти знизу.
Наступного дня , 16 квітня, ми знову спустилися в Тріщину. “Це найдивніше місце , в якому я коли-небудь бував ” важко видихнув Роберт. “Ми всередині Гори Еверест”. Гігантський клин як ніколи провіщував біду, в той же час був достатньо великим , щоб здаватися стабільним. Я виступав за вихід з Тріщини штучним лазінням, але Роберт передчував , що спершу нам слід дослідити що там за корком. Він став мене страхувати. Я не пам'ятаю, чому я врешті-решт погодився.
За три з половиною метри від глиби я спинився, щоб забити льдовий гак. Я заганяв його з усієї сили. За мить чи дві я б вклікнувся в нього і продовжив рух під клином. Раптом клин вибухнув і обрушився. Я на мить подумав, що атомний заряд здетонував за моїм правим вухом. Я зрозумів , що трапилось і на висоті 7000 м побіг назад до Роберта. Кристали льоду мерехтіли на сонці, накриваючи нас вибуховою хвилею, небо падало на наші голови.
“Ед , з тобою все добре !” - несамовито репетував Роберт.
“Я тут” - крикнув я , присівсши за ним.
“Ти як тут опинився — перелетів?”- він гучно здивувався.
Вібрації від забивання льодового гака спричинили руйнування клина. Забракло кількох секунд, щоб тонни льоду поховали мене під собою . Коли нарешті повітря очистилось, Роберт глянув на мене з іронічною усмішкою. “Що ж , тут зараз безпечно” - він уїдливо зауважив. Мов мисливець за трофеями я балансував на глибах, вдячний, що вони не стали моєю могилою. Далі зліва був буквально глухий кінець з нависаючими , неміцними льодовими стінами. Тому після обіду , я пройшов дальню стінку тріщини штучним лазінням на льодобурах і фірнових гаках. Потім ми приладнали декілька мотузок і зформували тірольський траверс. Шлях до Південного Сідла став відкритим.
Першого травня по коліна в снігу ми за сім годин перенесли вантажі в Табір 2 нижче “Літаючого Крила”, великого бергшрунду на висоті 7400 м . Сніг був ідеальний для сковзування і ми за годину спустилися до Табору 1, втікаючи від білої імли. Після шести тижнів акліматизації , дюжини мандрівок вверх-вниз нижнім контрфорсом і одного походу до Табору 2 ми були готові до великого ривка. Чудесним чином ніхто з нас жодного дня серйозно не хворів .
Снігова буря третього травня раптово перервала нашу першу спробу досягти вершини. Після запроторення в Таборі 1, розчаровані і нетерплячі , ми відступили в глибоких снігах в Передовий Базовий Табір. Канчунгський мікроклімат був значно більш непостійним ніж погодні умови на Ронгбуку чи Кхумбу. Практично щодня потаємні вологі хмари виповзали з басейну ріки Арун на схід від Макалу. Ранній мусонний сніг налітав на східну стіну. Наступного ранку величезна лавина начисто вимела Великого Ала. Ми здригнулися.
Двома днями пізніше ми заздрісно спостерігали як за прекрасної , безхмарної погоди вершини досягли три альпіністи з Японо-Китайсько-Непальської Експедиції Дружби, що налічувала 300 учасників і мала бюджет в 7 мільйонів. Їхній перший Непало — Тибетський траверс гори з прямою телетрансляцією з вершини пізніше був проголошений “як найісторичніший подвиг в історії альпінізму”. У нас були прямі наміри увірватися на їхню вечірку; на жаль , шторм перешкодив нашим планам.
8 травня ми нарешті вирушили з Передового табору наверх. Після рутинного переходу до Табору 1 наступного дня ми продовжили рух до Табору 2. Знову 12 годинне волочіння свіжим, по пояс пухляком при поганій погоді значно вимучило нас.
Наступного раннього ранку прекрасний півмісяць висів над західними стінами Чомо Лонцо і Макалу. Був ідеальний день, ясний , тихий і сонячний. Того дня ми ступали благословенним новим шляхом до Південного Сідла. Було навіть трохи фірну. Ми обійшли правий край Літаючого Крила, драматично нависаючого бергшрунду, потім рушили по діагоналі наліво у великий басейн прямо під сідлом. Ранковий екстаз зів'яв в той час як ми важко брели глибокими снігами, щоб добратись до безпечніших схилів за двома скельними виходами. Норовливий вітер рвався через сідло, загрожуючи збити нас з ніг. Ми швидко одягнули наші висотні костюми. Працюючи змінами , ми пробивали стежку; мені випала незабутня удача вести останню сотню метрів до Південного Сідла. Стрімкість снігового схилу зросла до 60° на останніх 5 метрах. Забивши свій льодоруб , я переліз через край.
Пейзаж був з найбільш безутішних , що можна тільки уявити — виморожена пустеля зі снігу , льоду , скель і , перш за все , вітру. Колосальні снігові вихори зривалися в вершин Лхоцзе і Евересту. Вітер гудів немов реактивний двигун на форсажі. Пориви вітру в 160 км за год рвалися на нашому одязі і обличчях поки ми встановлювали двоє наших невеликих намети. Щоб забезпечитись від ще сильнішого вітру , ми закріпили 7мм шнуром намети до валунів і наскладали всередині по кутах каміння. Жадібно хапаючи дорогоцінне повітря, ми боролись з виснажливими ефектами висоти. Нескінченний вітер тріпав наметовими стінками і ми побоювались , що він може порвати їх. Ми приготували трохи супу і чаю. Поспати було практично неможливо.
Рано вранці Роберт повідомив Стівену і мені в нашому наметі , що Пол захворів. Його рвало і можливо в нього почався набряк мозку . Він мав негайно спускатися. Поки ми змогли вирішити хто буде спускатися з ним, Пол присів біля входу до нашого намету. “Я не хочу, щоб хтось ішов зі мною вниз. Ми всі важко працювали заради цього сходження,” сказав він і його голос здригнувся від хвилювання. “Я можу спуститися сам . Просто зробіть так , щоб я пишався . Добре? Вийдіть наверх!” Ми важко працювали, щоб завершити наш новий маршрут до Південного Сідла і 8000 м. Нездатний приховати своє розчарування, Пол зник на 2700м стіні на шляху до табору на Канчунгському льодовику, де чекали Джо і Мімі.
На щастя вітер послабшав і в 11 вечора 11 травня Робер, Стівен і я вирушили на вершину. Щоб зекономити на вазі, ми піднімалися незв'язаними і без рюкзаків. Близько першої ночі ми помилково зійшли з маршруту і опинилися занадто зліва, поодинці піднімаючись зруйнованими скельними плитами. Єдиний промах переріс би в безперешкодне падіння на протязі сотень метрів до Західного Цирку. На щастя ми пройшли цей некомфортний відтинок успішно і до сходу сонця досягли висоти 8400.
Тут ми знайшли японський намет, залишений експедицією тижнем раніше. Зупинившись перепочити , я глянув через плече. Сонце , що сходило, залило верхні стіни Лхоцзе морем рожево-оранжевого альпійського сяйва. То було як схід сонця в раю, видовище , яке ніколи більше не побачу доки житиму. В 5-й ранку в тіні температура була металево холодною, можливо мінус 30 чи 40 градусів . Мій розум, затуплений браком кисню, сумнівався в можливості обмороження. Я ж фотографував сходи сонця протягом всієї подорожі. Коли мої пальці мерзли , я тут же починав рухатись і вони розігрівались. Прекрасні кольори блякнули ...
Знявши громіздкі зовнішні рукавиці, я в тонких внутрішніх витягнув камеру. Момент коли я торкнувся металевої частини корпусу фотоапарата , був наче сухий лід випалив кінчики моїх пальців. Міцно тримаючи камеру, я зробив близько десяти кадрів. Без незворотних ушкоджень — я надіявся. Але кінчики пальців страшно заніміли. Болю не було, тільки холодне тупе ниття. Я не бачив причини спускатися. Сьогодні ми збирались тріумфувати!
Ми піднімалися на автопілоті. Не розмовляли. 60 метрів нижче Південної вершини хтось розтрусив мій світ мрій. Вислизнули останні клаптики реальності. Сніг налітав вихором із-за гребеня , стелився навколо мене. Я кинув оком вгору. Кольорові тканини тріпотіли на вітрі. Потім я помітив , що зібралося декілька чоловік. То були буддистські монахи . Не було нічого незвичайного чи недоречного. В мене були галюцинації , та я не усвідомлював того. Скельні виходи вздовж гребеня були покриті різбленням і яскраво розмальовані, мов камені мані. Молитовні прапорці висіли між стрімчаками , монотонно наспівуючи, туди-сюди снували монахи в пурпурових рясах. Справа сів у сніг відпочити Стівен.
Раптом хвиля сонливості і виснаження накрила мене. Я не міг не спати ні секунди довше. Я знепритомнів. Моя голова важко опустилась вперед, а свідомість відключилась. Коли я прокинувся від здригання, монахи зникли. Я згадав, що на Евересті і маю взяти контроль над собою!
“Ти допоможеш мені протоптувати стежку” прокричав Стівен , розчарований тим , що йому цілий день самотужки довелося пробивати шлях. Я просто не міг догнати його. “Я продовжую засинати” - крикнув я. З тим Стівен потупав своїм шляхом до Південної вершини, снігового горбика прямо вверху. За мить він зник з виду.
Я все ще вважав , що зможу дійти до вершини Евереста. За десять метрів до Південної Вершини, де кут нахилу зріс до майже 60 º , піднімаючись не у зв'язці , я почав відчувати себе дуже вразливим. Що якщо я знову відрубаюсь і зісковзну ? Падіння на 3500 м було б явно фатальним. Була 15:30.. Якщо б я продовжував, то був би ризик відкритого бівуака зовсім близько від вершини. Почавши спуск , можливо все ще зміг би досягти наших наметів на Південному Сідлі до настання сутінків. Продовження стало би залицянням до смерті. В мене були інші цілі в житті , крім сходження на Еверест. Моя спроба на сьогодні скінчилася. Піднявшись без кисневих балонів і підтримки шерпів, я був щасливий , що “чесними методами” дійшов до Південної Вершини, 8847м, точки вищої за будь-яку іншу гору на Землі.
Шістдесятьма метрами нижче я зустрів Роберта . Він хотів продовжувати . Я сказав , що почекаю його над японською палаткою. Через півтори години Роберт врешті вийшов шкутильгаючи із-за хмар. Він також дійшов до Південної Вершини, але був зупинений погіршенням погоди і майже загубив дорогу на спуску. Жодних слідів Стівена він не бачив. У сутінках ми досягли порожнього намету на 8380. Принаймі у нас був прихисток від вітру. Без спальних мішків ми тулилися один до одного у наших висотних костюмах. Чи був Стівен живий чи мертвий? У п'ятій ранку ми виповзли з намету і побачити виснажену фігуру з обличчям у льодових кристалах , що ішла похитуючись у нашу сторону. То був Стівен, він пережив ніч! Його голос був дуже, дуже слабким. “Я зробив це “ він сказав. “Я був на вершині”.
Стівен став першим британським альпіністом , що піднявся на Еверест без кисневих балонів. Ми були схвильованими , але вкрай виснаженими. Внизу на Південному Сідлі ми проспали решту дня, нашого третього повного дня на висоті вище 8000м без додаткового кисню.
Наступного ранку , 14 травня ми заледве могли рухатись. Ми повільно усвідомили , що спуск до безпеки стане боротьбою за наші життя. У нас закінчилась їжа. Оглянувши свої занімілі , холодні кінчики пальців, я усвідомив , що вони виглядали і відчувалися дерев'яними. Спускаючись, ми б залишили свої намети на сідлі, переночували в таборі 2 і наступного дня продовжили рух до Табору 1, де в нас були припасені два намети і запас їжі. Я глянув на апатичного Роберта у його палатці. Час від часу він сідав , вертів у руках свої кішки і тоді звалювався від слабкості. Стівен трупом лежав перед нашим наметом. Я витягнув камеру, щоб зробити фото і він нерішуче махнув рукою, щоб довести , що він все ще живий.
В 12:30 дня я вирушив до Табору 2. Ступивши з східного краю сідла , я занурився у глибокий в пояс сніг . Добрий для лиж , але нелегкий для ходьби пішки. Після обідні бурі двох останніх днів наробили шкоди. Більше снігу здули з сідла на підвітряну сторону потужні вітри. Умови були настільки поганими , настільки могли бути. Лавинна небезпека — екстремальною. Край хмари придушував видимість. Спотикаючись у білій імлі, я брів схилом вниз , тримаючись скель зліва. Мої вуха напружувались за найменшим звуком осадки чи тріскання снігу.
Я зміг побачити силует Роберта на краю сідла, в 150 м вище. Я крикнув йому , щоб він не з'їжджав . За декілька секунд він був майже на одному рівні зі мною і стояв у центрі величезного лавинонебезпечного снігового поля. Він падав усю дистанцію.
“Ти що робиш?” - крикнув я , не вірячи у побачене.
“Я з'їжджав. Воно виглядало добре.” він пробурмотів . “Думаю, то було досить таки швидко. Я загубив обидва свої льодоруби.” він додав. “Ти зможеш позичити мені свою запасну лижну палку?” Я залишив її йому. Пізніше я дізнався , що Стівен побачив Робертові сліди . Він так само з'їхав і також загубив свій льодоруб. Тепер в мене був єдиний наш льодоруб.
Адреналін вів нас вниз наступні 300 м. Сніг залишався глибоким , але у сутінках ми досягли Табору 2. Тут ми знайшли декілька додаткових ємностей з пальним. Ми закип'ятили гарячої води, щоб попити і тоді відключились. На жаль в нас не було запасів їжі.
Наступного дня ми протягом кількох годин не могли вилізти зі своїх спальних мішків. Я став все більше злитися. Почав думати, що ми можемо померти. Сходження приносило стільки задоволення, було таким хвилюючим, таким приголомшливим і Стівен дійшов до вершини. Смерть тоді здавалась несправедливою. Якщо не брати до уваги мої обморожені пальці, Стівен і Роберт на той момент виглядали гірше за мене. Вони ледве ворушилися. Ми пам'ятали тих , хто загинув на К2. “Стівен”- бурчав я, “Ти не станеш знаменитим, поки не зійдеш вниз живим”. Весь день ми намагались рушити . Ми планували вийти в одинадцятій годині, потім в дванадцятій, першій, другій, третій. Після двох годинного забивання свого спального мішка, я вирушив в 15:45. Двоє інших все ще порались зі своїми кішками. Темніло в шостій. Бій почався.
Обгортаючий по пояс сніг був певною мірою комфортним. Сідати на довгий перепочинок було так просто. Видимість погіршилась до 10 метрів. Раптом я спіткнувся на короткій обледенілій сходинці. За долю секунди я вже мчав на спині головою вниз. Інстинктивно я вхопився за льодоруб, заганяючи його щтичок в сніг. Впираючись також черевиками і кішками , я зупинився. 30 метрів нижче відкрита тріщина злобно дивилася на мене, її бездонна блакитна пустота чекала з відкритими обіймами. То було божевілля. Я вдруге уникнув смерті. За годину темніло і було би краще вернутися до Табору 2, розтопити трохи води на залишках пального і наступного ранку продовжити спускатися. Зусилля на підйом назад в сильний снігопад майже доконало нас. Ми змарнували цілий день . Нічого не їли протягом двох днів і падали з ніг. Я знав , що якщо ми наступного дня не дістанемось Передового базового табору , я швидше за все помру.
Золоте сонце зійшло над Тибетом. Я вирушив в 10 -й ранку, Роберт - за мною . Стівен вийшов останнім. Швидко штормові хмари і легкий сніг накрили нас. Незв'язаний , повільно, обережно , використовуючи все своє уміння орієнтуватися, якого я навчився за двадцять років, я пробивав стежку і шукав шлях через лабіринт тріщин в хурделиці. Кожен крок міг стати моїм останнім. Випадково я мигцем через хмару помітив бамбукову жердину з оранжевим прапорцем. На жаль, ми з помилковою економністю поставили надто мало жердин для позначення стежки. Згодом Стівен догнав мене. Роберт відставав , але кричав , що з ним все ок. Коли ми зі Стівеном дійшли до верхнього кінця наших перил, я подумав, що можливо , лиш можливо, ми будемо жити.
За будь-яку ціну ми мали дістатися до Передового базового табору, де наші колеги могли б подбати про нас. Напружено відкопуючи наші перила, ми до 17:30 спустилися до Табору 1. З настанням темряви , ми дізнались, що не працює жоден з наших налобних ліхтариків. Потім відчепилася моя права кішка. З обмороженими пальцями я не міг її причепити назад. Стівен , який спускався першим, взяв мій льодоруб, щоб видовбувати від намерзлого за минулий тиждень льоду наші мотузки. Спуск по шестистах метрах перильних мотузок в непроглядній темряві з обмороженими пальцями і однією кішкою був нескінченним жахіттям.
Нарешті ми досягли льодовика . В четвертій ночі увійшли похитуючись в табір. Після емоційного возєднання , наші друзі стали цілодобово дбати про нас. Робер провів ще одну ніч на горі і безпечно спустився вранці.
За всю свою кар'єру альпініста я ніколи не доводив себе до того , щоб ненавидіти сходження чи гору. Але тоді в мене виникли подібні почуття щодо Евереста. Я не міг більше заставити себе глянути крізь розриви в хмарах на жорстоку велич гори. Через 2 дні у Базовому таборі Мімі змінила мені бандажі. До того я ніколи не думав, що втрачу частину пальця на руці чи нозі. Я байдуже глянув на кінчики пальців. Вони були чорні і тверді на дотик. Нарешті до мене дійшла жахлива правда. Я втрачу всі кінчики пальців на лівій руці, три — на правій , частини трьох пальців на лівій нозі. Моя права нога заніміла, але якимось чином залишилась неушкодженою. Я лівша і чи зможу знову тримати ручку чи олівець? Написати другу листа? Написати своє ім'я? Всі ті прості уміння промайнули у моїй голові у той момент зневіри. Сльози покотилися по щоках.
Ми майже дивом вижили на сходженні, не втративши здорову волю до життя. Тепер Пол , Мімі, Джо , Пасанг і Касанг допомагали нам дістатися додому. 25 травня ми відправились з Базового табору. Мене і Стівена протягом 4 днів несли на носилках більшу частину шляху до Кхарти. Через три тижні після завершення сходження я був в лікарні в Бостоні.
Стівен , Роберт і я, кожен з нас втратив частини декількох пальців на ногах. Через фотографування я втратив також кінчики пальців на руках. Ми були на межі існування, боролися за життя і перемогли. Ми почувалися привілейованими, що успішно піднялись на найвищу вершину світу новим маршрутом. Контрфорс Неверест на Канчунгській стіні був одночасно захопливим і небезпечним підйомом. Після шести операцій я одужав, можу писати і друкувати, і навіть зробив кілька нескладний сходжень другим у зв'язці. А мої фото сходу сонця виявились красивими. Ми заплатили жахливо високу ціну за наш підйом. Але наше сходження на Канчунг стало для всіх нас пригодою всього життя. Як недавно написав Стівен Венейблс “Кожен має право раз у житті зробити щось абсолютно божевільне”. Штука в тому , щоб вибратись з того цілим. Нам пощастило.
Статистика експедиції:
Регіон : Махалангур-Гімал, Тибет.
Новий маршрут : Еверест 8848 м, Канчунгська (Східна) Стіна, Південне Сідло, Південно-східний гребінь. Вершина досягнута 12 травня 1988 року (Венейблс).
Персонал: альпіністи: американці лідер експедиції Роберт Андерсон і Едвард Вебстер, канадець Пол Тір, британець Стівен Венейблс; група підтримки : доктор Мімі Зіман, Джо Марк Блекберн, шерпа Пасанг Норбу, тибетець Касанг Тсерінг.
Регіон : Махалангур-Гімал, Тибет.
Новий маршрут : Еверест 8848 м, Канчунгська (Східна) Стіна, Південне Сідло, Південно-східний гребінь. Вершина досягнута 12 травня 1988 року (Венейблс).
Персонал: альпіністи: американці лідер експедиції Роберт Андерсон і Едвард Вебстер, канадець Пол Тір, британець Стівен Венейблс; група підтримки : доктор Мімі Зіман, Джо Марк Блекберн, шерпа Пасанг Норбу, тибетець Касанг Тсерінг.
Оригінал тут
Автор Андрій Винявський
Коментарі
Дописати коментар